India IV. Blanco (1)

El blanco de la franja central de la bandera de India simboliza oficialmente la pureza y la verdad (“el camino de la verdad para guiar nuestra conducta”), pero es también popular y  universalmente el color de la paz.  Y si dos y dos son cuatro, paz más India es Gandhi. Que además, o seguramente por ello, iba siempre de blanco.

No sé si habrá algo de imposición patriótica o si sólo los turistas tan descreídos como yo desdeñarían sin avergonzarse la visita al Raj Ghat (Patio real), el lugar en donde fue incinerado, pero el hecho es que debe ser una visita obligada en Delhi, y para allá nos  llevaron también el primer día.

El memorial, pues no se trata de su tumba sino de un monumento conmemorativo, se halla en el centro de un enorme y cuidado jardín, en un foso cuadrado al que se puede acceder desde cuatro puertas o contemplar desde la parte superior subiendo unas rampas,

Fotos de Borja y Ramón

y es una gruesa losa de mármol negro con un farol en el que permanentemente arde una llama.

Mientras lo visitábamos, unos hombres que no parecían funcionarios limpiaban el monumento, y otros empezaron luego a poner pétalos encima de la losa, que seguramente acabaría como se ve en la foto de la izquierda. El guía nos hablaba en un tono que parecía denotar un gran y auténtico respeto por la figura del Mahatma, por quien, nos dijo como si fuera algo excepcional, se habían guardado tres días de luto nacional cuando fue asesinado.

Sobre Gandhi y los indios, escuche hace muchos años por la radio una opinión muy interesante. No recuerdo quien, decía que ese pueblo no era precisamente pacífico sino todo lo contrario, y que si la actitud de Gandhi y su política de no violencia había destacado era precisamente por eso, porque no era la habitual. Lo argumentaba bien, poniendo el ejemplo del seny de un catalán, que podría arrasar en cualquier lugar antes que en Cataluña, donde era  corriente. O al menos, no tan raro.

Repensada ahora, después del viaje y con algunos años más, esa teoría me parece que podría ser aceptable para los implicados en asuntos políticos, en los que desde luego ha habido mucha violencia, pero no necesariamente para el pueblo, que, si fuera violento, con tanta penuria y tantas religiones, tendría a su pais en un baño de sangre.  Y no voy a cambiar de opinión sólo por la mirada que me dedicaron al cruzarse ante mi cámara cuando estaba haciendo fotos en una aldea.

También ha sido al volver, preparando esto, cuando me he enterado de que en ese Raj Ghat está el kilómetro cero de India. Puede que lo explicase nuestro guía, que por cierto se llamaba Raj, porque a menudo me alejaba del grupo para hacer fotos (con tan poca cortesía como tiempo disponible para éllo) y me quedaba sin oírle, pero lo saco aquí porque hablar de carreteras me da pie para poner estos graciosos cochecitos que me recordaron los pequeños Opel que se veían por Barcelona a mediados del pasado siglo. Estos son blancos,  como corresponde a la página,

pero el más retratado del viaje fue este negro, limpio y reluciente hasta el último pelo del último de sus multiples accesorios,  cuyo chofer también nos miró malamente, con cara de perdonarnos la vida. Era un coche oficial, y luego me hicieron caer en la cuenta de que está prohibido hacer fotos a todo lo que tenga esa categoría. Un poco más y lo que se nos cae es el pelo. El poco pelo, en mi caso.

——————————————————————————————Foto de Ramón

Estas nimiedades han sido intercaladas aquí con toda la intención del mundo, como un intermezzo que nos deja los sentidos limpios y dispuestos para nuevas impresiones, porque llegamos ya a la joya de la corona, a la obra de arte más blanca, pura y verdadera de la India: El mausoleo del Taj Mahal.

El conjunto de edificios que constituyen el Taj Mahal, se halla a las afueras de Agra, en un enorme recinto por el que nos desplazamos en un par de pequeños autobuses eléctricos, ajadillos pero suficientes y muy de agradecer ya tras varios días de paseos y visitas, que los casi jubilables o jubilados somos una mayoría aplastante.

Es domingo, y además de los turistas, muchos de ellos autóctonos, lo visita también bastante gente de la propia ciudad de Agra. Nos advierten de que a la entrada hay controles de seguridad y que está prohibido entrar alimentos, y específicamente chicles, sabia medida para evitar lo que en otro caso sería lastimosamente inevitable.

Una primera puerta y un corto paseo,

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conduce a una plaza con el primer edificio importante del complejo,  una enorme construcción en arenisca roja que llaman Darwazha y que es la puerta principal. Hay bastante gente, pero el espacio es tan grande que en ningún momento se tiene la menor sensación de agobio, el día es espléndido y los prolegómenos son muy prometedores, porque si esa barbaridad es el portal, cómo sera la casita… que ya se ve al fondo,

y que nos deslumbra definitivamente nada más aparecer

Y este es el panorama ante el que nos encontramos tras atravesar la puerta, registrado en el estupendo montaje que con un barrido de fotografías ha hecho Mercé y que merece ser observado a pantalla completa, como siempre pulsando en la imagen. El aire transparente y la temperatura canaria , una primera sensación inolvidable.

Foto de Mercé

Desde ahí, sesión fotográfica. Solos, en pareja, con los amigos y la de todo el grupo (que no mostraré porque alguno viajaba de incógnito), por cuenta de cada cual o a cargo de  los  habituales profesionales que a la salida nos las tenían ya listas, todos nos hicimos unas cuantas fotos con la gran maravilla blanca al fondo, ese regalo póstumo que el desconsolado emperador mogol Sha Jahan hizo a su esposa  favorita Mumtaz Mahal, fallecida al alumbrar su decimocuarto hijo y en el que yacen ambos.

Empezamos a aproximarnos al mausoleo. En esta foto, además del perro que bebe tranquilamente  del estanque  se puede apreciar una curiosidad: Los minaretes fueron construidos con una leve inclinación hacia afuera, por evitar que aplastasen el edificio en caso de derrumbarse. Miden 40 metros (cada uno) 

Foto de Ramón

Pero esas cosas no importan demasiado.  Vamos a ponernos serios con un poco de música para acompañar el paseo. Es una opción arriesgada, pero prescindiendo de exotismos, he pensado inmediatamente en Brahms. Del Requiem Alemán, Wie lieblich sind deine Wohnungen cuyas primeras estrofas, letra y música, me parecen bastante apropiadas  (tras el pertinente cambio de destinatario) para que un Sha Jahan universal exprese su anhelo por reunirse con su amada: Qué dulces son tus moradas, ¡Señor de los ejércitos!. Mi alma se desespera y suspira por las cortes celestiales…. Y para estar a la altura,  versión de Otto Klemperer con la Philharmonia Orchestra.

El monumento es más imponente y bello cuanto más nos acercamos y no hay foto capaz de mostrar hasta qué punto lo es, por más que se busque su reflejo en el agua,

Foto de Ramón

o se incluyan unas flores del precioso jardín,

o se tome una imagen ya muy próxima desde el lugar que nos recomiendan como el mejor.

Imponente, majestuoso, increible, grandioso, mágico, inenarrable, fantástico, maravilloso,

Foto de Mercé

se agotan los calificativos, pero la palabra más adecuada es emocionante, y desde luego, nunca un edificio me ha producido una emoción tan intensa y sostenida, que hasta de espaldas se siente su presencia, como si el aire se hubiese impregnado de la belleza de ese suave mármol blanco.  Oigo decir que se nota que es una obra de amor, y creo que se adivinaría sin conocer la historia. Tiene la misma fuerza abstracta que la música, y no me parece que saber la letra nos haya predispuesto a sentirlo así.

Estamos todavía en el jardín,

Foto de Ramón

y vamos a subir hasta el mausoleo  entrando por el edificio que lo flanquea a su derecha, el Jawab o Jabaz, que  se cree fue usado para hospedar a los invitados y que equilibra desde el punto de vista arquitectónico la mezquita que hay al otro lado. La verdad es que yo no tengo ojos más que para la casita blanca.

Esta es la vista al salir del Jawab, con la mezquita al fondo. El edificio es perfectamente simétrico, y sus fachadas identicas. Aquí los minaretes parecen inclinarse hacia adentro, pero son cosas de la perspectiva y de la óptica.

Nos explican que pueden reservarse entradas para noches de luna llena, y creo que todos pensamos lo mismo: Lo miraremos si hay próxima vez, que lamentablemente será que no.

No tanto como a muchos nos hubiera gustado (si no a todos), paseamos alrededor de la maravilla. Aunque no lo parezca, no estoy todo el tiempo haciendo fotos. De estas tres, sólo es mía la del minarete de abajo, que a pesar de lo mucho que los he citado no me gustan demasiado y para mi gusto hasta sobran. En el recuerdo ya se han venido abajo, hacia afuera, desde luego.

Fotos de Mercé

Hay millones de detalles, y el dedo de Raj no  cesa,

Foto de Ramón

pero yo hace rato que lo he perdido de vista, y lo siento pero hay que elegir. Nos reunimos de nuevo para entrar en el mausoleo, provistos de las correspondientes polainas, y al aproximarnos a las paredes,

Fotos de Mercé

el interés se centra en su riquísima ornamentación,

Foto de Ramón

que incluye elementos geométricos, caligrafia y motivos vegetales, algunos pintados, pero también obtenidos por incrustación de piedras semipreciosas, una técnica de la que teníamos muestra en la habitación del hotel.

Foto de Ramón

Aunque estaba prohibido hacer fotos, se vió incluso algún flash sin que corriera la sangre, y los menos atrevidos disparamos sin mirar por el objetivo. Como premio a ese meritorio riesgo pude obtener este par de imágenes, la primera de la filigrana de marmol de la media pared que rodea las tumbas, a la izquierda la del emperador, enterrado al lado de su amada Mumtaz Mahal,

descansando ella en el centro, justo debajo de la inmensa cúpula del mausoleo.

Y a partir de ahí, a desandar el camino,

Foto de Ramón

volviendo la mirada de cuando en cuando para despedirnos,

antes de salir del recinto amurallado por la misma puerta por la que entramos,

de lo que Rabindranath Tagore denominó «una lagrima de mármol detenida en las mejillas del Tiempo”

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DEL PROGRAMA DEL VIAJE

Raj Gat. Después de su asesinato Ghandi fue incinerado y sus cenizas arrojadas al río sagrado Ganges, como es costumbre hindú; sin embargo, una parte de ellas descansa en un mausoleo construido en su memoria: el Raj Ghat.

Se trata de una estructura sobria en mármol negro sobre la que siempre hay una llama encendida y a la que siempre acompaña una música suave. Rodeado de magnolios, sobre un piso tapizado de hierba, es un lugar sagrado al que se accede descalzo, y los indios lo hacen con gran devoción pues allí yacen los restos del salvador de su pueblo.

Taj Mahal. Una de las más impactantes construcciones de todos los tiempos. Esta impresionante obra de la arquitectura islámica —una de las obras más bellas y perfectas de la arquitectura mundial— se localiza en la ciudad de Agra, a orillas del río Yamuna.

El Taj Mahal es un símbolo del amor, sentimiento que motivó su edificación. Fue el emperador musulmán Sha Jahan quien encargó su construcción en honor de su esposa, la emperatriz Arjumand Banu Bengum, más conocida como Muntaz Mahal, la cual murió al dar a luz a su décimo cuarto hijo. Cuenta la leyenda que, a los catorce años, cuando el emperador musulmán conoció a Muntaz Mahal, su corazón sintió la viva exaltación del amor. Cinco años después, en 1612, los jóvenes enamorados se casaron. Ella fue una reina sabia y bella, y consejera incondicional de su esposo, además de la preferida de su harén.

Abrumado por la fatalidad de no ver más a su soberana, Sha Jahan quiso rendirle este hermoso tributo, el Taj Mahal, una de las más magníficas expresiones de amor que ha registrado la historia. Así, en el año 1631, se inició la construcción de esta joya arquitectónica, que demandó veintidós años de permanente trabajo para cerca de 20.000 obreros y 1.000 elefantes.

El impresionante complejo, declarado Patrimonio de la Humanidad, está formado por un gran jardín cuadrado que se encuentra rodeado de un alto muro y flanqueado en sus esquinas por cuatro pabellones octogonales. Cada sección del jardín está dividida por senderos en 16 canteros de flores. Hay un estanque central de mármol a medio camino entre la entrada y el mausoleo, que devuelve la imagen reflejada del edificio

 

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